Синее и белое или немного практической информации о самом романтичном острове Греции.
На Санторини мы приплыли с Крита на некоей довольно крупной посудине (машины на ней перевозить тоже можно),именуемой Sea Runner. Надо сказать, она значительно более комфортна по-сравнению с рекламируемым на просторах интернета Flying Cat, а плывет до Санторини примерно столько же, т.е. порядка 2 часов. У Sea Runnerа, в отличие от Кошки, есть открытая палуба, так что за время пути можно недурно загореть. Островов вокруг Крита вагон и маленькая тележка, и видимо как раз поэтому, когда мы уже перестали вглядываться в горизонт, думая, что «вот тот остров уж точно наш», перед нами неожиданно возникли Санторинские скалы. Паром приплывает в порт Фиры – столицы острова, и прямо у выхода с парома вас встречает множество людей с именными табличками или предложениями по аренде апартаментов. Так что на Санторини можно спокойно приезжать «дикарем» - выбор есть, а цены вполне разумны (порядка 50 евро в сутки за комнату с завтраком). Из порта в город ведет несколько путей. Можно подняться пешком вверх по лестнице, можно проделать тот же путь на добродушном ослике, но имея в запасе чемодан, все же проще воспользоваться автомобилем или автобусом. В силу определенной серпантинности дороги, путь на четырех колесах занимает больше времени, чем на четырех ногах (и даже на двух),но в любом случае – не более 20 минут – и вот вы уже на вершине горы и перед вами далеко внизу распростерся черный вулкан. Санторини очаровывает с первого взгляда. Издалека белоснежные домики на вершинах немного похожи на снежные шапки, и по этому поводу местные экскурсоводы любят рассказывать шутку о перегревшейся на солнце туристке, которая с любопытством разглядывала Санторини с вулкана, и восхищалась снеговым покровом. Экскурсоводы выводят из этого мораль о полезности головных уборов и питьевой воды. Но вернемся к острову. Автомобиль высадил нас на небольшой парковочной площадке, а встречающая девушка проводила по разбегающимся в разные стороны ступенькам к стойке отеля, если, конечно, так можно назвать маленькую комнатку в скале. Исключительно приветливые хозяева тут же выдали нам ключ и кликнули мальчика-албанца. Юноша играючи вскинул на плечо наш чемодан и, пока мы, сопровождаемые хозяйкой отеля, брели по лабиринту ступенек, раскрыв рты и соображая, как же потом выбираться, успел донести багаж до места и исчезнуть (так что не переживайте, если вы – хрупкая девушка, и привыкли путешествовать с многотонным багажом, тащить чемодан по ступенькам вам не придется). Кстати, что меня приятно удивило на Санторини, обслуживающий персонал очень приятный, шустрый, дружелюбный и совершенно неназойливый. До такой степени, что чтобы вручить пару евро чаевых, вам придется потрудиться и чуть ли не за руку ловить стремительно исчезающего горничного. Наше обиталище представляло собой дивный домик, частью пристроенный к, а частью вырубленный в скале, с просторной верандой перед ним и, конечно же, с фантастическим видом на вулкан. Впрочем, мне показалось, что найти место на Санторини с плохим видом – это еще надо постараться :) Впрочем, живущая в соседнем «подъезде» пожилая пара из Швейцарии поведала нам, что вид с веранды их предыдущего отеля нравился им меньше – «там не так хорошо была видна панорама острова». Домик делился на две части – спальня и кухня, а в глубине скалы прятался санузел. Оказалось, что помимо плиты и холодильника кухня снабжена также кучей посуды: тарелками, чашками, бокалами для вина, сковородками, чайником, штопором и даже кофеваркой. Сковородку мы раз использовали, приглядев в местном магазинчике ужасно аппетитную штуку, которую мы назвали «заворот». Заворот представлял из себя скрученную в спираль колбаску из теста, внутри которой помещалось нечто среднее между сыром и брынзой. Поджаренные на оливковом масле, со сладким санторинским вином, завороты оказались изумительными. Завтракать и обедать можно было и в домике, и на террасе (понятное дело, последнее романтичнее),но с моря дул такой ветер, что даже обложенная камнями и уставленная всевозможной снедью, скатерть постоянно норовила извернуться и сунуть свой угол в чашку с кофе или укрыть миску с творогом. Поэтому мы в основном завтракали на кухоньке, распахнув окна в небо и лишив вулкан нашего общества. Однако, отвлечемся от быта и отправимся на прогулку. Наш домик находился почти на самом высоком месте острова, в Имеровигли, в двух шагах от скалы Скарос. Упомянутую скалу трудно с чем-то перепутать, т.к. она заметно выдается в море. С островом скала соединяется удобной тропинкой, на вершине находятся развалины крепости вроде бы еще римских времен (лезть на самый верх я не рискнула – местные камни производят впечатление не особенно хорошо укрепленных). Со скалы по узкой тропинке можно спуститься к морю (если вам не лень в процессе несколько раз эту самую скалу обогнуть),а по широкой - к небольшой церквушке, до определенного момента скрытой от глаз скалолазов, зато хорошо заметной с моря. Честно говоря, до церкви я так и не дошла, засомневавшись относительно планов кружащих над церквушкой двух птиц пугающих размеров. Собственно Скаросом и заканчивается селение Имеровигли. Если пойти в другую сторону, то минут через 20 можно попасть в Фиру (Имеровигли и Фира сливаются, так что сказать, вот здесь закончился один городок, а тут начался другой – невозможно). Это значительно более оживленное место, полное уютных ресторанчиков, сувенирных лавочек и туристов. В Фире есть католическая церковь, которая почти всегда открыта и монастырь – почти всегда закрытый. Почти все остальные церквушки – частные, поэтому любоваться ими можно только снаружи, если вам, конечно, не повезет встретить хозяина с ключом. В Фире также имеется археологический музей, но т.к. настроения любоваться чепепками у нас не было, мы его так и не посетили (вход порядка 6 евро).
Если отправиться в другую сторону от Имеровигли, то можно добраться до Ии. Еще один небольшой городок, знаменитый своими закатами. Вообще греки, молодцы в плане использования местности и туристов. «Вот здесь у нас лучший в мире закат», говорят они, и толпа наивных людей со всего света собирается и с замиранием ждет захода солнца. «А вот здесь стояла коза, кормившая своим молоком Зевса. Вот тут, на этой самой площадке. Видите следы копыт?». Ну и так далее. К слову, закат как закат, но в Ие стоит побывать, чтобы испытать ощущение того, что вы приобщаетесь к некоторой древней тайне. Представьте себе маленький курортный городок, жизнь в котором вдруг замирает, и множество людей только что слоняющихся без цели по улочкам, останавливаются и наблюдают, как солнце медленно опускается, чтобы погрузиться в море. И стоя или сидя среди них, вы почувствуете себя членом большого первобытного племени, которое поклоняется солнцу, и увидите не просто закат, но настоящее Чудо сошествия в воды. И уйдете с ощущением, что чудо произошло, а вы были его свидетелем. Поэтому, если хочется чуда, надо ехать сюда. Лучшим местом для любования закатом считается старая полуразрушенная крепость.
Вообще Санторини интересен помимо своей уникальной архитектуры, еще и тем, что позволяет вам приблизиться к себе самому. Постоянно существуете только вы, небо, море и вулкан, все остальное преходяще. Например, несмотря на большое количество туристов, их здесь как-то незаметно. Вы не оказываетесь в толпе. У каждого здесь не номер в гостинице, а собственный домик, практически изолированный от всех остальных, и вы возвращаетесь каждый раз именно к себе домой. Это все принадлежит Вам и только Вам, включая кошку, запрыгивающую утром в окно вашей спальни. Отличное место для влюбленных.
На Санторини мы приплыли с Крита на некоей довольно крупной посудине (машины на ней перевозить тоже можно),именуемой Sea Runner. Надо сказать, она значительно более комфортна по-сравнению с рекламируемым на просторах интернета Flying Cat, а плывет до Санторини примерно столько же, т.е. порядка 2 часов. У Sea Runnerа, в отличие от Кошки, есть открытая палуба, так что за время пути можно недурно загореть. Островов вокруг Крита вагон и маленькая тележка, и видимо как раз поэтому, когда мы уже перестали вглядываться в горизонт, думая, что «вот тот остров уж точно наш», перед нами неожиданно возникли Санторинские скалы. Паром приплывает в порт Фиры – столицы острова, и прямо у выхода с парома вас встречает множество людей с именными табличками или предложениями по аренде апартаментов. Так что на Санторини можно спокойно приезжать «дикарем» - выбор есть, а цены вполне разумны (порядка 50 евро в сутки за комнату с завтраком). Из порта в город ведет несколько путей. Можно подняться пешком вверх по лестнице, можно проделать тот же путь на добродушном ослике, но имея в запасе чемодан, все же проще воспользоваться автомобилем или автобусом. В силу определенной серпантинности дороги, путь на четырех колесах занимает больше времени, чем на четырех ногах (и даже на двух),но в любом случае – не более 20 минут – и вот вы уже на вершине горы и перед вами далеко внизу распростерся черный вулкан. Санторини очаровывает с первого взгляда. Издалека белоснежные домики на вершинах немного похожи на снежные шапки, и по этому поводу местные экскурсоводы любят рассказывать шутку о перегревшейся на солнце туристке, которая с любопытством разглядывала Санторини с вулкана, и восхищалась снеговым покровом. Экскурсоводы выводят из этого мораль о полезности головных уборов и питьевой воды. Но вернемся к острову. Автомобиль высадил нас на небольшой парковочной площадке, а встречающая девушка проводила по разбегающимся в разные стороны ступенькам к стойке отеля, если, конечно, так можно назвать маленькую комнатку в скале. Исключительно приветливые хозяева тут же выдали нам ключ и кликнули мальчика-албанца. Юноша играючи вскинул на плечо наш чемодан и, пока мы, сопровождаемые хозяйкой отеля, брели по лабиринту ступенек, раскрыв рты и соображая, как же потом выбираться, успел донести багаж до места и исчезнуть (так что не переживайте, если вы – хрупкая девушка, и привыкли путешествовать с многотонным багажом, тащить чемодан по ступенькам вам не придется). Кстати, что меня приятно удивило на Санторини, обслуживающий персонал очень приятный, шустрый, дружелюбный и совершенно неназойливый. До такой степени, что чтобы вручить пару евро чаевых, вам придется потрудиться и чуть ли не за руку ловить стремительно исчезающего горничного. Наше обиталище представляло собой дивный домик, частью пристроенный к, а частью вырубленный в скале, с просторной верандой перед ним и, конечно же, с фантастическим видом на вулкан. Впрочем, мне показалось, что найти место на Санторини с плохим видом – это еще надо постараться :) Впрочем, живущая в соседнем «подъезде» пожилая пара из Швейцарии поведала нам, что вид с веранды их предыдущего отеля нравился им меньше – «там не так хорошо была видна панорама острова». Домик делился на две части – спальня и кухня, а в глубине скалы прятался санузел. Оказалось, что помимо плиты и холодильника кухня снабжена также кучей посуды: тарелками, чашками, бокалами для вина, сковородками, чайником, штопором и даже кофеваркой. Сковородку мы раз использовали, приглядев в местном магазинчике ужасно аппетитную штуку, которую мы назвали «заворот». Заворот представлял из себя скрученную в спираль колбаску из теста, внутри которой помещалось нечто среднее между сыром и брынзой. Поджаренные на оливковом масле, со сладким санторинским вином, завороты оказались изумительными. Завтракать и обедать можно было и в домике, и на террасе (понятное дело, последнее романтичнее),но с моря дул такой ветер, что даже обложенная камнями и уставленная всевозможной снедью, скатерть постоянно норовила извернуться и сунуть свой угол в чашку с кофе или укрыть миску с творогом. Поэтому мы в основном завтракали на кухоньке, распахнув окна в небо и лишив вулкан нашего общества. Однако, отвлечемся от быта и отправимся на прогулку. Наш домик находился почти на самом высоком месте острова, в Имеровигли, в двух шагах от скалы Скарос. Упомянутую скалу трудно с чем-то перепутать, т.к. она заметно выдается в море. С островом скала соединяется удобной тропинкой, на вершине находятся развалины крепости вроде бы еще римских времен (лезть на самый верх я не рискнула – местные камни производят впечатление не особенно хорошо укрепленных). Со скалы по узкой тропинке можно спуститься к морю (если вам не лень в процессе несколько раз эту самую скалу обогнуть),а по широкой - к небольшой церквушке, до определенного момента скрытой от глаз скалолазов, зато хорошо заметной с моря. Честно говоря, до церкви я так и не дошла, засомневавшись относительно планов кружащих над церквушкой двух птиц пугающих размеров. Собственно Скаросом и заканчивается селение Имеровигли. Если пойти в другую сторону, то минут через 20 можно попасть в Фиру (Имеровигли и Фира сливаются, так что сказать, вот здесь закончился один городок, а тут начался другой – невозможно). Это значительно более оживленное место, полное уютных ресторанчиков, сувенирных лавочек и туристов. В Фире есть католическая церковь, которая почти всегда открыта и монастырь – почти всегда закрытый. Почти все остальные церквушки – частные, поэтому любоваться ими можно только снаружи, если вам, конечно, не повезет встретить хозяина с ключом. В Фире также имеется археологический музей, но т.к. настроения любоваться чепепками у нас не было, мы его так и не посетили (вход порядка 6 евро).
Если отправиться в другую сторону от Имеровигли, то можно добраться до Ии. Еще один небольшой городок, знаменитый своими закатами. Вообще греки, молодцы в плане использования местности и туристов. «Вот здесь у нас лучший в мире закат», говорят они, и толпа наивных людей со всего света собирается и с замиранием ждет захода солнца. «А вот здесь стояла коза, кормившая своим молоком Зевса. Вот тут, на этой самой площадке. Видите следы копыт?». Ну и так далее. К слову, закат как закат, но в Ие стоит побывать, чтобы испытать ощущение того, что вы приобщаетесь к некоторой древней тайне. Представьте себе маленький курортный городок, жизнь в котором вдруг замирает, и множество людей только что слоняющихся без цели по улочкам, останавливаются и наблюдают, как солнце медленно опускается, чтобы погрузиться в море. И стоя или сидя среди них, вы почувствуете себя членом большого первобытного племени, которое поклоняется солнцу, и увидите не просто закат, но настоящее Чудо сошествия в воды. И уйдете с ощущением, что чудо произошло, а вы были его свидетелем. Поэтому, если хочется чуда, надо ехать сюда. Лучшим местом для любования закатом считается старая полуразрушенная крепость.
Вообще Санторини интересен помимо своей уникальной архитектуры, еще и тем, что позволяет вам приблизиться к себе самому. Постоянно существуете только вы, небо, море и вулкан, все остальное преходяще. Например, несмотря на большое количество туристов, их здесь как-то незаметно. Вы не оказываетесь в толпе. У каждого здесь не номер в гостинице, а собственный домик, практически изолированный от всех остальных, и вы возвращаетесь каждый раз именно к себе домой. Это все принадлежит Вам и только Вам, включая кошку, запрыгивающую утром в окно вашей спальни. Отличное место для влюбленных.